Привод ручной швейной машинки

Швейная ручная машинка типа Зингер или Подольск с ручным приводом достаточно часто еще используется, несмотря на то, что они уже морально устарели и имеют «солидный» возраст.
Инструкция по эксплуатации и ремонту такой швейной машинке давно уже утеряна и многие даже и не знают, как ей пользоваться.
На самом деле, старые модели прямострочных швейных ручных машин очень просты в эксплуатации, неприхотливы к ниткам и тканям. И самое главное, редко нуждаются в ремонте, несмотря на возраст. Есть и другие причины, по которым использования такой ручной швейной машинки оправданно.

1. Преимущество старых швейных машин с ручным приводом

Все дело в том, что старая модель швейной машинки Подольск ПМЗ, ручная модель Зингер и другие марки с ручным или ножным приводом могут шить толстые ткани. Поэтому, некоторые опытные швеи используют их для пошива одежды из кожи. Эти швейные машины реже требуют ремонта, и настроить их проще чем, например, туже швейную машину Чайка, или современную электронную машинку. Кстати, ручную модель швейной машины Чайка, похоже, не выпускали вообще. Чайки были только с ножным и электроприводом.
Как пользоваться ручным приводом? Большой сложности это устройство не представляет. Главное, ручку привода крутить от себя, чтобы маховое колесо крутилось в вашу сторону.

2. Ручному приводу швейной машины иногда требуется ремонт

Швейная ручная машина «серьезно» ломается достаточно редко. В основном требуется только ее настройка. А после небольшой регулировки она работает снова долго и надежно. А вот ручной привод, к сожалению, ломается и порой «навсегда». И почти у каждой старой ручной машинки он не в лучшем виде и требует хотя бы мелкого ремонта и смазки. Как правило, при работе он гремит и стучит, позвякивая и иногда пошатываясь в своем креплении к корпусу машины. Ручка болтается и выскакивает из фиксатора, поводок привода тоже иногда выскакивает из махового колеса. Одним словом, нужно ремонтировать.
Бывает и так, что резьба втулки одной из шестеренок сорвана. В таком случае уже отремонтировать его невозможно или почти невозможно, и ручной привод нужно просто заменить.

3. Для снятия ручного привода нужна большая отвертка или ключ

Прежде чем приступить к ремонту ручного привода, снимите (открутите) его с корпуса машинки. Для этого понадобится крупная отвертка. У некоторых моделей швейных машин привод иногда затянут болтом под гаечный ключ на 11.
У ручного привода имеется две шестеренки, которые на фото обозначены буквами K и M. Прикручены они к корпусу привода большими втулками-винтами, имеющими в шляпке прорезь для отвертки (мощной отвертки). Вот эти винты и подтяните вначале, возможно они ослаблены. Но, предварительно нужно обязательно их смазать. Можно их выкрутить полностью, протереть, смазать и снова завернуть потуже. А можно не снимать, лишь аккуратно закапать масленкой масло в имеющиеся для этого отверстия. Заодно можно смазать швейную машину, смазка для таких машинок никогда лишней не бывает.

Иногда резьба на корпусе привода под эти винты «сорвана», то есть винт прокручивается, но не затягивается. Это печальный случай, отремонтировать такую поломку сами вы не сможете, разве что только «посадить» резьбовое соединение на прочный клей.

4. Ручной привод нельзя купить в магазине

Поскольку купить ручной привод для старых ручных швейных машин в наше время в магазине невозможно, остается единственный выход — дать объявление типа «куплю б/у ручной привод к швейной ручной машине». Они в основном взаимозаменяемы, хотя бывают и отличия. Отличаться может отверстие под винт крепления в корпусе привода, оно может быть уже. Тогда винт крепления от вашей швейной машины не пройдет через него и придется это отверстие рассверливать.

5. Ручку привода можно укрепить, если развальцевать втулку

Деревянная или пластмассовая ручка часто у старых ручных швейных машин «болтается» на втулке, издавая при этом много шума. Ее можно закрепить, если аккуратно развальцевать молотком шляпку втулки. Главное, не разбить одновременно и саму ручку и не зафиксировать ее навсегда. Она должна прокручиваться на втулке. Эту операцию лучше попросить сделать опытного человека.
Кроме ручки, подтяните отверткой мелкие винтики крышки привода, смажьте все, что вы считаете нужным и закрепите привод снова к корпусу швейной машины.
Если ручка привода будет туго вращаться, попробуйте смесить весь привод относительно крепления к корпусу машинки. Найдите относительно центра махового колеса то его положение, когда он будет свободно вращаться. В одном из таких положений привод ручной швейной машинки работает легко и без усилий.

В этом видео вы увидите, как легко шить кожу на швейной машине типа Подольск, если установить на нее тефлоновую лапку. Если вы увлекаетесь пошивом, подписывайтесь на мой канал.

Неполадки, неисправности, ремонт швейных машин
Швейные ручные старые машинки более надежные в работе, чем современные бытовые швейные машины. Они очень просто устроены, все детали у них из металла и почти полностью отсутствуют пластмассовые детали. Поэтому они и выдерживают большие нагрузки. Но со временем любая швейная машинка требует небольшого ремонта, настройки. Неполадки старых ручных швейных машин Зингер, Подольск такие же, как у других машинок.

Маховое колесо швейной машины Зингер
Маховым колесом управляет на старых ручных машинках ручной привод. Чтобы снять маховик нужно вначале отсоединить привод от корпуса машинки, заодно можно его смазать и немного подремонтировать.

Швейная машинка Подольск
Швейная машинка Подольск выпускалась с различной комплектацией привода. Первые модели старых швейных машин имели ножной и ручной привод. Последние модели уже оснащались электроприводом с падалью. Если вы сбираетесь сделать ремонт старой швейной машинки, в этой статье вы найдете много полезных советов.

Привод ножной швейной машины
Старые швейные машины, оснащенные ножным приводом, до сих пор стоят у многих дома. Если сама машинка еще как-то шьет, то вот ножной привод требует «большого» ремонта. Как сделать ремонт ножного привода своими руками для вашей старой швейной машинки Зингер или Подольск вы узнаете в этой статье.

Причины поломки иглы у швейной машины
Иглы часто ломаются у швейных старых ручных швейных машин. И причина тому ручной привод. Начиная шить, нередко ручной привод вращают в обратном направлении, что и вызывает поломку иглы. Чтобы этого не происходило, начинайте движение машинки не ручным приводом, а вращением правой рукой маховика на себя.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта «Швейный мастер» без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Ручной привод.

1. Сломалась пластмассовая или деревянная ручка. Они обычно ломаются в тот момент, когда неопытный исполнитель пытается ось ручки расклепать в поводке.

Осторожно выбить ось вращения поводка. В тисках при помощи пробойника выбить ось ручки из поводка. Надеть деревянную ручку на ось, вставить ее в отверстие поводка и расклепать на наковальне. Деревянную ручку легко сделать самому из круглой заготовки, диаметр которой 22 мм, длина 47 мм. Наилучший материал бук и береза. В заготовке просверлить отверстие диаметром 6 мм и придать форму ручке на механическом наждаке

2. Ось ручки шатается в поводке (частый случай)

Расклепать конец оси на наковальне, придерживая ручку, иначе она разрушится от вибрации (особенно пластмассовая)

3. Ось поводка высунулась из проушины ведущей шестерни

На наковальне расклепать ось с обеих сторон. Эта операция требует особой осторожности, так как проушины шестерни из хрупкого чугуна

4. Потеряно фиксаторное устройство ручного привода

Поставить новый фиксатор, состоящий из трех деталей: ступенчатого штока, цилиндрической пружины и ручки отвода штока (рис. 23). При желании его можно сделать самому. Тонкий конец штока вместе с пружиной вставить в проушину ведущей шестерни, затем напрессовать на него ручку отвода

5. Ручной поводок слабо удерживается фиксатором. В фиксаторном устройстве скопились грязь и густое масло

Промыть фиксаторное устройство несколькими каплями смеси, состоящий из масла И8А и растворителя № 647 в соотношении 1 : 1. В случае неполного входа конца штока в изгиб поводка подпилить глубину изгиба. При необходимости заменить пружину штока

6. Винт — ось большой шестерни разбил резьбу в корпусе привода (частый случай). Винт склонен к самоотвинчиванию, поэтому его надо периодически крепко завинчивать

На токарном станке выточить винт — ось размером 3X22,5X12 мм, где 3 — высота головки винта, 22,5— длина ненарезной части, 12—длина нарезной части (резьба М10). В корпусе также нарезать резьбу М10. На выходе винта поставить контргайку высотой 4 мм. По месту сточить проход для вращения поводка

Рис. 23. Фиксаторное устройство ручного привода:

1 — кнопка отвода фиксаторного пальца; 2 — цилиндрическая пружина; 3 — фиксаторный палец ступенчатого сечения

7. При нагрузке поводок ведомой шестерни самооткидывается и разъединяет ручной привод и маховик — ослабла пластинчатая пружина поводка

Пластинчатую пружину подрихтовать на небольшую кривизну, а если она поломалась, поставить любую подобную из сталистой пластины. Винт крепко зажать

8. Кронштейн ручного привода шатается

Подтянуть оба винта крепления кронштейна

9. Сломался кронштейн привода — машину уронили, это случилось при транспортировке и т. д.

Сварить поломанный кронштейн электросваркой. Свариваемые части лучше выставить на эпоксидном клее. Дать ему сутки засохнуть, а потом обварить место склеивания. Такой метод самый надежный

10. Проскальзывание шестерни. Поломаны зубья на шестерне

Если не удастся подобрать подходящую шестерню, поставить новый привод в сборе

11. Возник осевой люфт ведомой шестерни

Зажать крепко винт-ось малой шестерни

12. Ручной поводок задевает за конец винта малой ведомой шестерни

При помощи рожкового ключа 12Х 14 и большой отвертки отогнуть ручной поводок от места касания

Привод швейной машины

Бытовые швейные машины имеют приводные устройства трех типов — ручной привод, ножной и электрический.
Некоторые машины могут быть скомплектованы с приводом любого вида (например, все модели Подольского механического завода имени М. И. Калинина; «Радом» или «Лучник» (ПНР); «Веритас» (ГДР).

РУЧНОЙ ПРИВОД

Ручной привод состоит из корпуса 1 (рис. 17), который крепится к рукаву машины болтом 13. В корпусе установлена пара цилиндрических зубчатых шестерен 4 и 6 с передаточным отношением 1 : 3. Шестерни закрыты крышкой 8, которая крепится к корпусу двумя винтами 9. Малая шестерня 6 выполнена заодно с поводком 3, который входит в окно маховика. Малая шестерня шарнирно установлена на оси 5, а большая на осп 2. Большая шестерня имеет выступы 12, к которым крепится ручка 11 с помощью оси 7 и стопора 10. Стопор 10 подпружинен и может оттягиваться при переводе ручки 11 в нерабочее положение. В это положение ручка переводится для хранения или транспортировки во избежание поломки и уменьшения габарита машины.

При вращении ручки 11 поводок 3 приводит в движение маховик машины. Вращать ручку необходимо только от себя. При этом маховик и главный вал машины будут вращаться в нужном направлении (т. е. на себя). Для легкости хода необходимо периодически смазывать оси большой и малой шестерен.

НОЖНОЙ ПРИВОД

Если бытовая швейная машина скомплектована со столом, то пользуются ножным приводом. Для приведения машины в рабочее состояние необходимо маховик соединить с приводным колесом 1 (рис. 18) посредством круглого кожаного ремня 27 и металлической скрепки 28.

Ножной привод состоит из педали 17, подвижно установленной на двух осях 16. Оси 16 закреплены контргайками 24 на кронштейнах 15, которые в свою очередь болтами крепятся к днищу 14 стола. К педали 17 посредством шурупов крепится кронштейн 18. В отверстие кронштейна вставлена гильза 22 и закреп лена контргайкой 19 (сечение С-С). В гильзу вставлен шаровой наконечник тяги 21, который снизу поддерживает подпятник 23. Для смягчения удара и уменьшения стука при работе между подпятником 23 и шаровым концом тяги 21 проложена кожаная шайба 20. Верхний конец тяги 21 ввернут в головку 26 и зафиксировав контргайкой 13 (сечение В—В). В головку также вставлен сепаратор 12 и уложены шарики 7 которые поджимаются круглой гайкой 6. Ось 9 посредством шайбы 10 и гайки 11 неподвижно крепится к приводному колесу 1. Для легкости вращения шарики 7 смазаны густой смазкой, которая долго сохраняет свои свойства и обеспечивает нормальную работу этого узла.
Приводное колесо 1 центральным отверстием шарнирно установлено на оси 5 и удерживается головкой 4 (сечение А-А). Ось 5 неподвижно закреплена в кронштейне 3 болтом 2. Кронштейн 3 тремя болтами 25 крепится к боковой стенке стола-тумбочки. Ножной привод освобождает руки работающего для выполнения швейной операции. Работа на машине с ножным приводом требует определенного навыка, хотя значительная масса и большой диаметр приводного колеса способствуют равномерному вращению главного вала машины при толчкообразном движении педали 17.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Электропривод состоит из однофазного коллекторного асинхронного электродвигателя и пускорегулирующего реостата. Электродвигатель может быть встроенным в корпус машины или навесным. Тот и другой имеют свои преимущества и недостатки. Встроенный электродвигатель делает машину более компактной, лучше защищен от внешних повреждений.

Навесной двигатель проще отремонтировать, заменить контактные щетки или приводной ремень. Наиболее распространен отечественный электропривод МШ-2, выпускаемый Серпуховским заводом. Навесной электродвигатель 7 (рис. 19) крепится к кронштейну 1 двумя скобами 6 посредством гаек 8. Кронштейн 1 крепится к корпусу машины болтом 2 (как и кронштейн корпуса ручного привода). Шкив 9, закрепленный на валу электродвигателя, клиповый ремень 3 передает вращение маховику 5, закрепленному на главном валу машины фрикционным винтом 4.
На рис. 20 показана электрическая схема электропривода. Электродвигатель Д и пускорегулирующий реостат РП являются источниками искровых разрядов, вызывающих радиопомехи. Для подавления радиопомех пластмассовый корпус электродвигателя изнутри покрыт специальным составом, не пропускающим радиопомехи в эфир, а реостат оснащен специальными конденсаторами С1 С2 С3 и индуктивными катушками L1 и L2, которые являются фильтром, препятствующим прониканию в бытовую электросеть вредных импульсов тока.
Пускорегулирующий реостат находится в карболитовом корпусе. Он выполнен в виде ножной педали и служит для включения машины и регулирования частоты вращения главного вала в процессе ее работы.
Основание 1 (рис. 21) соединяется с крышкой 4 четырьмя шурупами 27 через резиновые втулки 26. К основанию 1 двумя винтами 11 с гайками 12 и шайбами 13 крепится корпус 10 реостата. Реостат от корпуса изолирован асбестовыми шайбами. В отверстия корпуса 10 вставлены два столбика из угольных дисков 33 толщиной 0,4—0,5 мм.

Техническая характеристика электропривода МШ-2

Номинальное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Нагрузочный момент, г/см	670
Частота вращения вала, об/мин	6000
Мощность на валу, Вт	40
Ток, А	0,47
Тип реостата	Угольный

К корпусу 10 винтами 9 крепятся два держателя 8, в отверстия которых вставлены угольные контакты 7.
В отверстие крышки с внутренней стороны вставлена кнопка 6, вилка которой охватывает штифт 5 нажимного рычага 3. Рычаг 3 шарнирно укреплен на оси 38, вставленной в отверстия стойки 39. Стойка 39 крепится к основанию 1 винтом 2.

Нижнее плечо рычага 3 соприкасается с толкателем 37, который перемещается под корпусом реостата 10. В вилку, расположенную на конце толкателя 37, под действием пружины 15 упирается контактный диск 16. Диск 16 закреплен на штоке 14. На конец штока 14 надета втулка 36, которая под действием пружины 15 прижимается к головке штока 14. На втулку 36 напрессованы контактная пластина 34 и ограничительная пластина 35. Справа в отверстие корпуса 10 реостата вставлены направляющие винты 32. На их концах закреплены контактные пластины 19. К пластинам 19 шайбами 31 и гайками 30 присоединены провода 29, идущие от конденсатора 23.
Дроссели 18 и 28 также соединены с пластинами 19. К конденсатору 23 припаяны концы проводов 25, соединяющие педаль с электродвигателем. Вложенные в отверстия основания 1 дроссели 18 и 28 охватываются скобой 22, прикрепленной к основанию 1 винтом 21. Включив штепсельную вилку педали в электросеть, нужно нажать ногой на кнопку 6. Рычаг 3 повернется по часовой стрелке и переместит толкатель 37, который, перемещаясь вправо, через контактную пластину 34 нажмет на контакты 7. Диски 33 подожмутся, и цепь электродвигателя замкнется через угольный реостат. Чем сильнее нажимать на кнопку 6, тем плотнее будут поджиматься диски 33, сопротивление между ними уменьшится, а частота вращения главного вала машины будет увеличиваться. При нажиме на кнопку 6 до отказа контактный диск 16 соприкоснется с контактными пластинами 19, и ток, минуя угольные диски, потечет по обмотке электродвигателя. Вал электродвигателя в это время будет вращаться с частотой 6000 об/мин. При полном отпускании кнопки 6 пружина 15 разомкнет контактную пластину 34 с контактами 7. Ток не сможет протекать по цепи электродвигателя и электродвигатель выключится.

Чтобы оставлять комментарии необходимо зарегистрироваться.
You have no rights to post comments